Si uno se da un paseo por Berlín, todavía hoy, comprobará claramente la huella que ha dejado en la historia de la ciudad la división en dos que supuso el muro de Berlín, derribado en 1989. Tanta que hasta los adolescentes y veiteañeros todavía guardan un recuerdo fresco. El episodio es tan reciente que al turismo no le ha dado tiempo a adecentar del todo la parte más visitable de la zona este (la de la puerta de Brandemburgo, los grandes museos, la universidad Humboldt), que sufrió el retraso económico epidémico de finales del comunismo soviético. Muchos edificios están siendo, aún hoy, restaurados y los que permanecen en pie atestiguan la existencia de dos ciudades que en su tiempo fueron universos paralelos.

Gracias a Microsiervos me he encontrado un par de entradas (una y dos) deliciosas que explican la construcción del muro con varias anécdotas:

El muro no sólo se instaló sobre el asfalto de la ciudad. También bajo él. Varias líneas de metro cruzaban de una a otra parte de la ciudad antes de 1961. Ninguna lo haría a partir del 13 de agosto de ese año. Algunas líneas siguieron cruzando la frontera, pero sin parar en las estaciones de Berlín Este. Todas esas paradas acabaron convertidas en estaciones fantasma, con los accesos a los andenes tapiados. Los trenes cruzaban bajo la frontera, daban una pequeña vuelta al otro lado del Telón de Acero y regresaban al mundo libre. A través de mirillas en los muros que cegaban los andenes, los soldados de la RDA observaban el paso de trenes que nunca paraban allí. Sólo existía una estación compartida entre los U-Bahn y S-Bahn del este y del oeste; Friederichstrasse. Una verja separó inicialmente los andenes de las líneas de Berlín Oeste y las de la RDA. Después fue sustituída por un muro, y finalmente por una muralla de acero del suelo al techo. La laberíntica estación estaba plagada de controles de pasaportes, policías fronterizos y miembros de la Stasi. Para sacarse unos cuantos marcos occidentales, mucho más valiosos que la moneda oriental, las autoridades de la RDA instalaron un duty free en los andenes del oeste. Cigarrillos y alcohol eran las compras más comunes de los berlineses occidentales. Los fines de semana se montaban colas kilométricas en el subsuelo de la estación para adquirir vicios diversos.

Ambas entradas y las fotos que las acompañan merecen mucho la pena.

Fotos (del blog Fronteras): 1.- Berlín, en 1960, un año antes del muro que se construiría por donde va la bicicleta. En el lugar se instaló después el Checkpoint Charlie. 2.- Un grafitti muestra a Honecker y Brezhnev besándose al estilo ruso montados en un Trabant, coche típico en Alemania Oriental

El santo no es en realidad tal y desde hace décadas los viajeros lo confunden con otra escultura que está justo al otro lado del pilar (sí, el lugar donde pones la mano no es, en realidad, el original santo dos croques). Desde hace siglos, los estudiantes universitarios que hacen de la ciudad un lugar muy vivo acudían a darle un golpe con la cabeza, confiando en que de esa manera tendrían suerte en el examen contando con la intercesión divina. También hay quien le atribuye curaciones milagrosas, entre otros favores

La leyenda del santo tiene su miga: 

Cuando ya estaban a punto de acabar las obras el arzobispo visitó el Pórtico. El maestro Mateo le iba explicando el significado de cada figura y a quien representaba en ella. Tras oír las explicaciones del escultor, el arzobispo se quedó mirando para el arco central, presidido por la figura de Cristo, y rodeado de los cuatro evangelistas; fue entonces cuando se percató de que allí había una figura de la que Mateo no le había dado ninguna explicación.

- ¿Y esa escultura a quien representa? – preguntó el arzobispo
- Ese soy yo -dijo- Después de la maravillosa obra que acabo de realizar, creo que soy merecedor de figurar representado en la Gloria…

Enojadísimo por lo que consideraba una osadía sin precedentes, el arzobispo reprendió con severidad a Mateo, que asumió la regañina cabizbajo y en silencio sepulcral. Pocos días después el escultor y arquitecto llamó al arzobispo para que le mostrase las modificaciones pertinentes en la obra: había desaparecido la figura que tanto lo había enojado.Y ahora había una nueva figura, arrodillada humildemente en la parte trasera del Pórtico, en medio de la oscuridad, de espaldas a la obra.En esta estatua penitente el escultor quiso representar el arrepentimiento por la osadía que lo había llevado a hacerse figurar al lado del mismísimo hijo de Dios.

También interesante es el punto de vista del escritor Manuel Rivas en El Pais acerca de la decisión del cabildo de impedir a las manos de los turistas saborear el aura del milagro:

Prohibir os croques na catedral de Santiago é unha das decisións máis tristes e erradas na historia da espiritualidade galega. Haberá un antes e un despois dos croques. Dise que é polo deterioro. Mais eu desconfío. Porque logo vai o voceiro do Cabido e di que o Santo dos Croques nin santo é. Lémbrame aquel sermón dun párroco anoxado coa forte crenza popular en San Antón: "Ese tal San Antón, ao lado de Deus, é un ninguén". Hai un certo estrabismo diverxente na Igrexa á hora de tratar cos santos "independentes", elevados á condición de santos polo pobo. Por unha banda, aprovéitase do seu poder de atracción. Por outra, mantennos nun estatus furtivo, provisorio. Agora veñen de despedir de santo ao Santo dos Croques, a mente transmigrada en pedra do mestre Mateo. A pedra da intelixencia.

Siguiendo la recomendación de El zoco azul, os dejo esta formidable página del cómic de Art Spiegelman, nacido en Estocolmo tres años después del final de la guerra, de padres judíos y refugiados. Dice Alfonso:

Llama la atención por animalizar a los personajes: los judíos son ratones, los alemanes gatos, los polacos cerdos… También destaca por presentar la supervivencia cotidiana en el horror más absoluto, y, por último, es de especial interés cómo se entrelaza la historia de Spiegelman con su padre, quien le cuenta la historia a lo largo de unas jornadas dilatadas en el tiempo y marcadas por la mezcla entre la recreación del pasado y la incomunicación del presente.

Todos hemos estado en Alcatraz. Al menos en alguna película. Ahora, como cuenta Carlos Fresneda en El Mundo, sólo hay pájaros.

Alcatraz seguirá pues como hasta ahora: atracadero de hampones, aves de dudoso agüero y visitantes ávidos de carnaza. Los barcos zarpan cada hora del herrumbroso muelle 33, mientras las palomas miran con anhelo la tierra prohibida, descubierta por Juan Manuel de Ayala en 1775 (y bautizada desde entonces como la Isla de los Alcatraces).

Considerado como el centinela natural de la bahía, el islote fue primero fortín y después prisión militar, al estilo Guantánamo, antes de convertirse en mazmorra inexpugnable. Treinta y seis presos intentaron escaparse, pero ninguno logró rematar la faena. El intento más sonoro fue el de 1946, conocido como la Batalla de Alcatraz, que se saldó con dos guardas y tres presos muertos. Aunque la fuga por excelencia fue la de Frank Morris y sus secuaces en 1962, inmortalizada por Clint Eastwood en el cine.

El proyecto para rehabilitarla como museo y centro de peregrinación ha sido desestimado en consulta popular por los habitantes de San Francisco.

Por eso resulta por lo menos curioso que haya adolescentes que no sepan quién fue el Fhurer.
Según una encuesta hecha en EEUU y de la que se hace eco el New York Times, menos de la mitad de los adolescentes estadounidenses saben quién fue. Y eso que se les da a elegir entre: A) Un kaiser alemán, B) Un fabricante de armas C) El canciller de Alemania durante la II Guerra Mundial y D) Un primer ministro austríaco.

Yo siempre he estado convencido de que los estadounidenses creen que España está al sur de Mexico. Claro que el informe Pisa, ese con el que la oposición ha azuzado tanto a Zapatero, tampoco nos deja en muy buen lugar a los estudiantes españoles.